custom grill

Самый простой способ замоддить компьютер – это купить несколько вентилей с подсветкой и навешать на них грилей. Если с вентилями проблем нет, то грили все какие – то не такие. Дешевые выглядят дешево, а у более дорогих ( из нержавейки ) не такой уж и большой выбор рисунков. Эта статья написана в первую очередь тем, кто хочет отличиться, выделиться из "ультрафиолетовой" моддерской массы. 

 

Или просто очень уж понравился гриль, а купить по разным причинам не получается. К тому же таким способом можно сделать очень много разных моддов. Можно делать грили, которые будут скрывать неровные края прорезанного вручную блоухолла. А также просто украшения, которые можно просто приклеить с помощью двустороннего скотча. У кого какая фантазия. 

Итак приступим. Нам понадобиться: 

1) Кусок алюминиевого листа толщиной 1.5 – 2мм ( чем толще, тем сложнее обрабатывать )

2) Тиски

3) Керн с молотком ( чтобы потом удобнее сверлить было )

4) Дрель со сверлами

5) Парочка дедушкиных напильников :)

6) Ножовка по металлу

7) Набор надфилей 

Кажется, ничего не забыл… Ах, да! Прямые руки как всегда приветствуются. 

Для начала отложим инструмент в сторонку и сядем за компьютер. Поразмыслим над тем, чего нам хочется и нарисуем это, а потом распечатаем. Я не буду описывать, как пользоваться графическими редакторами (т.к. это выходит за рамки статьи), но я использовал Photoshop CS для создания трафарета. А также создал трехмерную модель в 3dsMAX 7. Признаюсь честно, что рисунок придумал не сам. 

Те, кто использует Photoshop, могут скачать Modding Custom shapes, в них много векторных контуров грилей и прочих моддерских рисунков. 

 

После распечатки вырезаем трафарет и накладываем на деталь, после чего обводим маркером. Внутренний узор можно потом нанести, он и так почти сотрется, пока до него дойдет дело.

Потом берем керн с молотком и делаем "вмятины", отступив от контура пару мм (зависит от толщины используемого сверла). Потом обсверливаем будущий гриль и, используя кусачки, выламываем из листа (или как показано на фотографии отламываем края). Чем точнее и ближе к линии вы обсверлите, тем меньше стачивать, но и больше вероятность запороть деталь.

     

Все, можно приступать к обработке. Не забудьте подложить что-нибудь между губами тисков и деталью (я использовал сложенную в несколько раз бумагу).

Для этого гриля я использовал большие круглый и плоский напильники, подпиливая ножовкой в местах, где надо было много стачивать. 

После придания формы будущему грилю наносим внутренний узор и также его высверливаем, и выламываем кусочки лишнего. Для узора уже использовал более тонкий круглый напильник и плоский надфиль.

   

Остается просверлить дырки под вентиль и отшлифовать. Если алюминий был изначально не поцарапанный и вы аккуратно работали, то можно отшлифовать до идеального зеркального отражения. У меня, к сожалению, алюминий не лучшего качества. Но так тоже весьма неплохо.  

      

На этот гриль ушло примерно пять часов не очень торопливой работы. Если есть дремель или хотя бы наждак, а также шлифовальная насадка для дрели, то такой гриль можно сделать за 2 - 3 часа. 

И последнее, не советую прикручивать гриль к вентилю вплотную, а то на сравнительно больших оборотах звук будет более визжащим. Для этого можно изготовить примерно сантиметровые прокладки из пластмассовой трубки, как на фотографии. А покрасив их краской, светящейся в УФ, можно еще более украсить компьютер с УФ лампой.  

     

не хотелось уж прерывать данную тему, а поэтому выложу и еще один пост, на тему создания декоративной решетки

Материалы  Могу сразу приятно успокоить: никаких электролобзиков и дремелей, здесь нам понадобится следующее:

кусок 3-5 мм оргстекла размера 12*12 см (для стандарта типоразмера кулера 80 мм) малярный скотч

дихлорэтан или его заменитель, ни в коем случае не эпоксидка.

ручной лобзик

дрель

наждачная бумага, желательно трёх сортов, можно взять хххх, хххх, 1500

паста ГОИ

словарик русского мата и несколько коробок терпения

Ручной лобзик? Кто слышал про такой агрегат только из фильмов Гоблина, то разъясню. Ручной лобзик - тонкая стальная пилка, натянутая в железной рамке. Выглядит он так:. Мой наверное будет старше, чем сам я.

Выбираем свободный день, по возможности отключаем телефоны, а то слишком часто придётся обращаться к словарику. Что нам предстоит? Для начала обезопасим наше оргстекло от ваших будущих издевательств над ним, то есть аккуратно оклеим всю его поверхность малярным скотчем. Далее определимся с чертежами. Предлагаю стандартный вариант, использованный мною. Тогда ваш 3D гриль будет таким же, как и у меня на фотографиях. Всё устраивает?

Внимание: для разной толщины оргстекла чертежи "клыков" немного различаются!

 

Подгоняем масштаб чертежа в любой подходящей программе (я всё делал в PhotoImact, можно использовать как Corel, так и Photoshop, главное, чтобы присутствовала линейка) под масштабную сетку и печатаем чертёж. Сторона каждого красного квадратика на любом чертеже 1 см. Вырезаем чертёж ободка обязательно с припусками и клеим его на оргстекло.

Как профи в выпиливании лобзиком настоятельно советую начинать с внутренней стороны ободка. 

Как это делается: с внутренней стороны сверлится отверстие прямо у края линии, через неё продевается пилка лобзика, натягиваем пилку, и приступаем к процессу. Вот тут некоторые из нас могут и сесть в лужу/лажу.

Ведь пилять на самом деле при отсутствии опыта совсем не просто.

Дам пару тройку советов:

 не торопитесь - это дело не любит спешки. Почему-то когда не получается и пилки уходят одна за другой человек начинает пилить всё быстрее и быстрее.

пилить именно так, как видно из фотографии - это самое правильное положение.

обязательно крепко прижимать оргстекло свободной рукой, и постоянно припускать оргстекло по мере продвижения пилки к столу.

помните, вы выпиливаете окружность, а это значит, что выпиливать нужно не по прямым, а с постоянным медленным закруглением.

не нажимайте на пилку, она будет лопаться, просто наберите достаточную скорость(вверх-вниз) и слегка-слегка продвигайте пилку в нужном направлении. Будет казаться, что процесс идёт сам по себе. 

не забываем сдувать оргстекольную пыль с вашей дорожки.

Справились? Выпиливаем внешнюю сторону. У вас кроме ободка, теперь ещё есть такой прикольный акриловый круглешок. Вот из него то и будем выпиливать клыки. Наклеиваем их чертежи на кружок и выпиливаем. 

           

Обработка, полировка и склейка

Когда все заготовки будут дружно лежать у вас на столе, то переходим к обработке грубой наждачкой. Очень советую приклеить, либо приколотить наждачку к небольшой ровной дощечке - поверьте, процесс станет быстрее, а работа качественнее. Округлые части можно красиво обработать обернув наждачку во что-нибудь соответствующе округлое, у меня, например, это была рукоятка столярного ножа. Далее берём в руки наждачку среднего сорта и теми же приёмами доводим до совершенства формы. Также обязательно нужно затереть все царапины, оставленные прошлой наждачкой. Осталось применить самую мелкую шкурку. Ей уже можно особо не стараться, главное вовремя смывать водичкой забивающиеся поры. После такой обработки края будут почти прозрачными. 

Переходим к полировке. Если у вас паста ГОЙ выглядит как кусок засохшей глины, то совсем не обязательно её растворять, нам её нужно совсем не много и достаточно будет растереть в ней любую хлопковую тряпочку. Доводка каждого "клыка" гоем занимает где-то 7 минут. Ну как, не ожидали, что можно творить такие превращения с акрилом?

Мы уже почти у цели. Клеить клыки к ободку будем дихлорэтаном, предварительно растворив в нём акриловую крошку. Точные пропорции сказать не могу, сделал это опытным путём. Густоту советую соблюсти как у клея "Момент". Кстати, если клеить тем же "Моментом", то места склейки будут несколько не прочны, и не прозрачны. А дихлорэтан действует на акрил как сварка. Так вот, чтобы всё красиво приклеить, нам нужно сначала напечатать этот чертёж и подложить под ободок, он укажет нам места клейки клыков. 

Ещё один момент. Перед оклейкой нужно приложить каждый зубчик к месту приклейки и убедиться, что все они приклеятся под одинаковым углом и высотой, если же это не так, поправляем дело средней шкуркой. Клеим. Пока гриль сохнет, самое время придумать, как он будет крепиться. Я решил укрепить его заклёпками, отчасти из-за их приятного эстетического вида. Для этого нужно либо предварительно, либо уже в готовом гриле насверлить необходимых отверстий под диаметр клёпок. Так же очень удачным будет вариант креплений на маленьких круглешках из двустороннего скотча.

Вот как смотрится готовый результат.

       

Осмотрев его внешне, уже можно назвать ряд преимуществ в отличие от стандартных решений. А это:

  меняется к лучшему вид самой пары кулер-гриль.

  новый гриль минимально влияет на аэродинамику системы.

  просто создан быть подвергнутым жестоким моддерским издевательствам с его подсветкой. 

  при его преимуществах невероятно низкая цена материалов для изготовления. Могу ещё добавить, что мой вариант - это как бы самая классическая версия, ведь не стоит забывать о своей фантазии и изобретательности, в этом гриле можно поменять на любую не только форму "клыков", но форму самого ободка. Не стоит забывать о разнообразии материалов, ведь у нас существует цветной и люминесцентный акрил. Моддер со средним опытом будет любоваться обновкой уже вечером, неторопливо начав процесс пораньше днём. 

      

о дремеле и его инструментах ...

Фрезеровальная приставка к дремелю.

Создать настоящий фрезеровальный мини станок можно только с помощью вот такой приставки. По классификации фирмы Dremel имеет номер 335. Для установки дремеля в приставку, необходимо открутить на дремеле пластиковую гайку, которая снимается при установке гибкого вала и других подобных насадок, крепить которые необходимо к корпусу дремеля. 

После снятия гайки, дремель устанавливается в приставку, при этом на приставке есть окошко, в котором должна быть кнопка блокировки вала дремеля. Далее, дремель прижимается к приставке путем зажатия гайки на самом дремеле, в комплекте с приставкой есть свой ключ к этой гайке. Далее, в цанге дремеля зажимается необходимая насадка, после чего, дремель готов к фрезерованию.

Основание приставки сделано с прозрачного пластика, необходимо это для улучшения осмотра обрабатываемой детали. По бокам приставки есть ручки, которыми перемещают приставку по детали. 

Правая ручка, кроме всего, используется как стопор вертикального хода дремеля в приставке, при ее повороте, вертикальный ход разблокируется. Возле этой ручки стоит мерная планка, по которой определяют глубину фрезерования детали. Есть также возможность установки минимальной и максимальной отметок глубины фрезерования.

Идущие в комплекте две направляющие, используются для точного позиционирования линии фрезеровки. Одна из них используется для параллельного фрезерования, относительно бортика детали, либо другой линии на детали. Устанавливается направляющая на двух прутках параллельно закрепленных в основе приставки. 

Закрепляя ее на разном расстоянии от основы приставки, мы регулируем расстояние от направляющей линии, относительно которой делается фрезерование. При использовании приставки с направляющей, линии получаются идеально ровными и параллельными. 

Вторая направляющая используется для фрезерования окружностей различного диаметра. Закрепляется она на тех же прутках. В ее центре есть отверстие, в него вставляется штырь, который и будет центром будущей окружности. После чего, вся приставка крутится вокруг этого штыря, фрезеруя идеальный круг. Для центра необходимо просверлить отверстия, что бы было куда вставить штырь.

В итоге, используя эту приставку, мы можем точно и красиво обрабатывать дерево, плекс, мягкие металлы. Можно создать и рисунок в толстой фанере, или же если гравировальным методом рисунок плохо виден, то после замены граверов на фрезы этот рисунок будет не только заметен, но и объемней. 

С этой приставкой есть возможность создания крышки ватерблока, методом фрезеровки в плексе “змейки” для прохода жидкости от входного до выходного отверстия. Этим я попробую заняться сразу после приобретения данного приспособления.

А так как стоимость фрезеровальной приставки около 50 баксов, то куплю я ее только после зарплаты :). Ну и если куплю, то тогда и протестирую, и уже с практики расскажу о ее минусах и плюсах, которые можно заметить только после теста.

Фрезеровочная высокоскоростная насадка для дремеля.

Мне всегда нравились фрезеровочные станки, вырезают они детали высокой сложности. И сразу же после покупки мною дремеля моей целью было раздобыть фрезерную насадку для дремеля. Благо в магазине, который я нашёл у себя в городе, есть вся продукция фирмы Дремель, ну и естественно все разновидности фрезеровальных насадок. После 15 минут выбор мой пал на насадку с номером 196 по классификации дремеля. Она представляет собой классическую фрезерную насадку. Диаметр рабочей поверхности 5,6 мм, чего вполне достаточно для удобной работы. 

Для тех, кто не знает каким образом работают фрезеровальные насадки расскажу, что знаю я. Насадку немного углубляют в обрабатываемую деталь, после чего или фреза перемещается по горизонтальной плоскости, вырезая своими зубьями материал детали, либо сама деталь, передвигается под недвижимой фрезой. Таким образом, на фрезу воздействуют не осевые нагрузки. Производительность данной насадки, как и остальных насадок, зависит от правильно выбранной скорости работы. А скорость зависит не только от типа насадки, но и от обрабатываемого материала. Причем неправильно выбранной скоростью с легкость можно сломать любую насадку. 

Для древесины мягких сортов рабочая скорость не должна превышать 29000 об/мин, твердые сорта около 24000 об/мин. увеличение скорости ведет к перегреву насадки и обугливанию дерева. 

Пластик лучше всего фрезеровать при 19000 об/мин, мягкий металл около 24000 об/мин. Остальные типы материалов не стоит обрабатывать этими насадками, это стекло, цемент, камень, керамика, кирпич. Зубья этой фрезы под небольшим углом закручены вокруг оси. Сама фреза сделана со стали высокой твердости, при этом насадка по каталогам Дремеля относится к категории высокоскоростных резцов. 

“Высокоскоростные резцы могут быть использованы для фасонирования, долбления пазов, шпунтования, долбления, изготовления конусообразных отверстий в мягких металлах, в пластмассе и древесине.” –это и есть все описание, которое дает Дремель этой категории насадок. Сама насадка имеет 10 зубьев имеющих угол 45 градусов, при этом рабочая сторона зуба находится под углом 90 градусов к оси насадки. Диаметр хвостовика 3,2 мм, как и должно быть для насадок, испытывающих большие нагрузки. Стоимость этой насадки для меня составила 6 вечно зеленых американских рублей, может Вам повезет, и вы найдете дешевле.

При работе с оргстеклом и деревом, появилась множество преимуществ перед остальными насадками. В оргстекле4 мм вырезана полость глубиной 3 мм овальной формы, внутри которой, я выгравировал номер насадки. Так может только фрезерная насадка, в дереве тоже самое, углубление разной глубины, любой формы. Что касается более конкретной части применения так это создание ватерблоков.

Крышка созданная методом фрезеровки полости в толстом оргстекле это идеальный вариант. Так же можно выфрезеровать канавку вокруг полости, для установки уплотнительной резинки. Обеспечить идеально ровные выфрезерованые канавки с выдержкой любой глубины по всей плоскости поможет специальная фрезеровальная приставка для дремеля с набором направляющих. 

Единственное что сдерживает меня от покупки такого приспособления это его цена приблизительно равная стоимости моего дремеля.

Таким образом, после проведенного мной мини теста выяснилось, что это незаменимая, с уникальными возможностями, насадка. Для тех, кто по истине желает расширить возможности своего дремеля эта насадка должна стоять на первом месте в списке необходимых покупок.

Гравер и гравировка дремелем.

С покупкой мной дремеля я написал две статьи о насадках, которые успел протестировать. В одной я описал применение отрезного круга, а в другой применение щетки из углеродистой стали. Находятся эти насадки в разных группах применения, круг в группе резки, а щетка, понятное дело, в группе очистки. В это статье я опишу применение насадок из еще одной группы -это группа гравирования.

В нумерации фирмы Дремель насадки этой группы являются первыми. 9 этих насадок разделяются на три типа в зависимости от формы рабочей поверхности. Это насадки с нумерацией от 105 до 113, именно они и есть сугубо гравировальные. Остальные насадки, которые не входят в эту нумерацию, можно применять и для этих и для других целей. Первый тип представляет собой три насадки одинаковой формы, но разных размеров. Рабочая поверхность этих насадок сделана в виде шарика с зубьями как у шестерни, диаметр рабочей поверхности этих насадок от 0,8 мм до 1,9 мм. Форма рабочей поверхности насадок второго типа напоминает собой цилиндрическую шестерню, высотой равную её диаметру, с зубьями, как по боковой части рабочей поверхности, так и с тыловой части. 

Номера этих насадок от 108-го до 110-го, различия между ними заключаются только в размере рабочей поверхности. И последний тип насадок, также представлен тремя типоразмерами, представляет собой цилиндр с высотой рабочей поверхности 5 мм и диаметрами такими же, как и в предыдущих типах насадок. На данный момент насадки №109 и № 112 не выпускаются, по этому и каталогах их нет.

Все 9 насадок используются при разных оборотах дремеля, так, например, при гравировке дерева мягких пород обороты должны составлять порядка 29000 об/мин. Твердые сорта дерева гравируют на максимальных оборотах (порядка 33000 об/мин).

Что касается металла, то мягкий метал, такой как алюминий, гравируют на 24000 об/мин, на более твердые металлы обороты понижают до 19000 об/мин. 

Пластик насадками маленького размера (№105, №108 №111) обрабатывают при 24000 об/мин, это объясняется тем, что на более больших скоростях сложнее сломать тонкую насадку, а остальными насадками можно работать при 20000 об/мин. Что касается камня, керамики и стекла, то для гравировки на этих поверхностях эти насадки Вам не помогут, здесь нужны граверы с алмазным покрытием. Все девять насадок имеют хвостовик диаметром 2,4 мм, который конусообразно сужается к рабочей поверхности.

А так как моддинг подразумевает собой и гравировку, скажем плекса. А в комплекте с дремелем таких насадок нет, по этой причине я обыскал в своем городе все магазины с инструментом и нашел в одном целый стенд фирмы дремель, со всей продукцией фирмы. Мой выбор пал на насадки №110 и №111 общая сумма составила 8 долларов.

При проверки, не нашлось ни одного минуса, насадки с легкостью гравируют плекс, делая ровную канавку. Насадки эти разных размеров меньшая с диаметром рабочей поверхности 0,8 мм и вторая 1,9мм. Рисунок реально получился красивым. Работа с гибким валом одно удовольствие. Вложите под плекс рисунок, который хотите выгравировать. Но учтите, что картинку нужно распечатать в зеркальном виде, что б потом плекс развернуть и видеть то, что надо. Ребро плекса нужно подсветить, что бы все линии сделанные на плексе были отчетливо видны. Естественно, что рисунок нужно закрепить к плексу, чтобы не было никаких смещений. Толщину линий я регулирую сменой насадки. 

Нужно учесть еще одно: разные насадки по разному ведут себя при гравировке, одни плавно идут по материалу другие могут повести. Нужно так же правильно подбирать рекомендуемые скорости дремеля.

Эти насадки в отличии от предыдущих, описанных мной ранее, по истине долговечны, если работать с ними с умом (не ломая их об сталь), то их ресурса хватит Вам не на одну жизнь.

Далее по мере покупки мной остальных насадок фирмы Дремель, буду рассказывать об их особенностях и поведении в реальных условиях работы.

Щетка из углеродистой стали

И так, испытывать на этот раз я буду щетку из углеродистой стали. Как и все что я описывал ранее, эта щетка шла в комплекте с моим дремелем. Думаю не нужно объяснять, что щетка предназначена для чистки, а раз эта щетка со стали, то ясное дело чистить ею нужно металл. Представляет она собой две круглые пластинки, заклепанные на держателе, между этими пластинками зажаты металлические щетинки (обычная тонкая стальная проволока). Диаметр щетки 24 мм, а диаметр держателя 3,2 мм. Как написано в инструкции, щетинки сделаны из углеродистой стали, проверить не могу, нет у меня химического анализа металла, хотя на работе в лаборатории могу и проверить, но зачем.

Перейду от лирики к практике. Щетка предназначена для удаления ржавчины, окиси, коррозии металла. Могу уверить, что она вполне справляется с этими функциями.Как пример, можно зачистить обгоревший контакт выключателя или розетки. Удалить небольшие заусенцы после резки, или убрать стыки швов, выступающие куда не надо.

Проверял я сначала на стальной, ржавой сеточке с ромбической ячейкой 10 мм. За 10 минут небольшой кусок сетки (20 на 20 см) сверкал металлом как новый. После чего я очистил окислившуюся пластину из нержавеющей стали, это тоже не заняло много времени, пластина была готова к покраске. Ну и закрепил я навыки роботы со щеткой, очистив от въевшейся пили и грязи, латунную трубку длиной около метра и диаметром 16 мм.

Сам процесс чистки легок, единственное, о чем я напоминаю вот уже в третьей статье, это необходимость использования защитных очков и респиратора. В процессе чистки, в воздух подымается пыль и частички металла, вдыхать которые не только неприятно, но и опасно. Ну а щетинки постоянно вылетают со щетки и с неплохой скоростью разлетаются, так что очки спасут вас от травмы глаза. Во время чистки обороты дремеля были около 20000 в минуту, не знаю сколько их надо для такого вида работ, но меня такие обороты устроили. 

Напоследок, конечно же, ложка дегтя. После описанного объема работ щетинок в щетке не осталось. Так что кто думал, что это насадка длительного использования, тот ошибался. Хотя, думаю поискать щетки более лучшего качества, которых может на дольше хватит. Вывод из этой статьи один щетка поистине не заменима: минимум времени максимум производительности, буду искать новую.

Отрезной круг и его применение

О дремеля уже писал, а сегодня поведаю как я его испробовал. Начну, наверное, с отрезного круга. Применяется он для резки деталей из различных материалов, таких как металл, дерево, пластмасса. На вид, да и по своей структуре, он точная копия отрезного круга болгарки, разница лишь в размере, диаметр моего 24 миллиметра. Как все вы поняли, режет он только своим краем, так что точить, шлифовать, ну или пытаться сделать поворот линии разреза не надо. В лучшем случае у вас просто ничего не получится, в худшем он просто лопнет, а особо везучим его осколки могут промелькать во лбу, ну или в глазе :).

Но все же опишу конкретно, что им можно делать на более практичных примерах. Заржавел у вас небольшой болтик и не открутить его, так мы ему шляпку отрежем и все, деталь разобрана. Самое простое это конечно резка листового металла, хотя и здесь нужно быть очень осторожным не допускать перегиба диска, смотреть за искрами, летящими из под круга (желательно через очки:)), ну и понятное дело с умом выбирать толщину металла. Ну а резка стеклопластика и тонкой древесины просто радость, хотя и очень пыльная. Конечно как же без ложки дегтя в бочку меда: при резке металла диск очень быстро стирается, к примеру, пропил на 20 см в листовом металле толщиной 1 мм съел у меня треть диаметра диска. Зато при резке оргстекла он каким был таким и остался, а резал я 4 миллиметровое оргстекло с длиной пропила 30 см. 

Есть еще один момент: когда я попытался заменить стертый диск, после резки металла, на новый, то во время отпускания цанги немного согнул диск и он лопнул, уж очень он тонкий. Благо дисков в комплекте 8 и меняются они просто. Есть держатель, напоминает просто штырек, с одной стороны в него соосно вкручивается болтик который и прижимает диск к держателю, а с другой держатель идет в цангу. Таким образом вся смена диска сводится к откручиванию болтика смене диска и закручиванию болтика назад.

Есть конечно и армированные диски для особо тяжелых видов работ, армируются они стекловолокном, но у меня таких нет. Есть и алмазные, профильно-отрезные и т.п., жаль найти их нереально, да и стоимость у них соответствующая. 

Вот так я тестировал отрезные круги. Завтра подумаю о новом тесте и наверное это буде щетка из углеродистой стали.

Дремель -главный друг моддера

Ну, наконец то, привалила мне радость –вчера получил зарплату и пулей пошел на отделение почты за долгожданной посылкой. Заказал еще в начале месяца, а пришла только в конце, “Укрпочта” -нечего больше и говорить, только в Украине посылка может идти 20 дней.

Притянул домой здоровый ящик, распаковал и опа -я счастливый обладатель дремеля! Не могу нарадоваться, а как руки мои рады –наконец то они перестанут регулярно резаться всякими там ножовками, напильниками, и разным там металлоломом.

И так пора прийти в себя и начать тестирование нового агрегата. Дремель марки Einhell bavaria модель BSG 135. А называется это чуда согласно упаковки “многофункциональная шлифовальная машинка”. Ну не скажу что самая крутая, но мне понравилась.

Идет она в симпатичном чёрном чемоданчике в котором есть место для всего что идет в комплекте, в общем удобный чемоданчик. В комплект входит аж 40 элементов! А именно: сама дремель, гибкий вал, штатив, струбцина (понятия не имею что это такое, но так написано:)), и целая куча отрезных, наждачных, шлифовальных, щеточных, кругов. Кроме того: блок насадок для полировки, блок шлифовальных брусков, гровировочные насадки, патрон, ключ сверло ну и всякое там чистяще-режущие приспособления.

Сама дремель мощностью 135 Ватт, регулируемые обороты от 10000-35000 обр/мин, все пишут, что дремель обязана 25000 об/мин делать и больше. Цанга на 3,2 мм, кто не знает что это такое объясню: это штука в патроне куда вставляются все насадки и потом зажимаются сжиманием этой самой цанги, то есть ничего диаметром больше 3,2 мм не можно всунуть в патрон дремеля.

Гибкий вал это самая классная штука, дающая максимум возможностей. Крепите к столу штатив, подвешиваете к нему дремель с подключенным гибким валом и можете представить себя стоматологом с бур машиной. Максимально точные и уверенные движения, не отягощенные весом самого дремеля, делают резку оргстекла и металла просто удовольствием. Хотя при резке металла режущий диск довольно быстро стирается. Но они есть в продаже в специальных наборах, так что докупить их не проблема, а кто не хочет покупать можно сделать и самому, в и-нете есть много статей моддеров которые описывают подробный процесс создания отрезных кругов с большого круга от болгарки.

Обработка оргстекла просто супер, как масло ножом, только пыли много, по этому планирую докупить респиратор и защитные очки. А очки по истине надо, а то я уже пару искр в глаз пропустил. 

Гравировать тоже классно, как карандашом рисовать можно. Зачистка тоже реально помогает например диск с металлической щеткой за 10 мин снял ржавчину с сетки, да и краску где нужно уберет. Вот только не пробовал полировку, ну как попробую опишу процесс.Понравилась технология смены насадок, как на гибком вале, так и на самой дремели: на дремеле недалеко от патрона есть тугая кнопка, с первого взгляда может показаться что это включение дремеля, ну типа как у дрели, болгарки, но нет, она служит для зажатия вала двигателя, что б потом можно было ключом раскрутить или закрутить патрон, а не крутить без толку ротор двигателя. 

Так что эту кнопку ни в коем случае не нажимайте когда включен двигатель дремеля. На гибком валу технология еще проще: просто опускаешь вниз рукоятку, оголяется патрон и заодно он блокируется от вращения, ну а дальше ключом откручиваем или закручиваем патрон. Используя гибкий вал, нужно додать оборотов ротора, больше чем на прямом валу, в связи с некоторой потерей скорости при нагрузке на насадку, прикрепленную к гибкому валу.

В общем функции выполняемые дремелем безграничны, вас ограничет только фантазия, а если подумать сколько есть дополнительных насадок которых нет в базовом комплекте, то тогда фантазии не хватит никому.В следующих записях постараюсь подробней останавливаться на самом процессе работы с дремелем.